Ji bo ku hûn biçin Tecolutla, rêça No. 129 hûn neçar in ku 500 km bi rê ve biçin, derbazî eyaletên Hidalgo û Puebla bibin, berî ku hûn bigihîjin Poza Rica ku hûn rê li ber Papantla bigirin an biçin bakur, heke hûn dixwazin biçin Tuxpan.
Vê carê me serê sibê ji Mexico City derket ji ber ku me dixwest ku em di nîvroyê de xwe bigihînin peravê.
Dîmenek nuvaze, tijî conefer, dikare di dema rêwîtiyê de, ku bi rojê tê pêşniyar kirin, bête kêf kirin ji ber ku mij di beşa di navbera Acaxochitlán û Huauchinango de, ku li wir jî dezgehên rustîk hene ku şerab û firotên fêkiyên herêmî difiroşin, navdar e. Bi awayê, li bilindahiya bendava Necaxa, ji hêla bajarê San Miguel ve, hin xangeh û xwaringeh hêjayî rawestgehekê ne ku lingên xwe dirêj bikin û bi dîmena berbiçav kêf bikin.
Lê, ji ber ku meqseda me cûda ye, em di rêça şemitokî re, di nav mij û berê xwe de dakevin, berdewam dikin, piştî ku Xicotepec derbas bûn, çandiniyên mûzê yên berfireh têne dîtin. Dirêj nake ku em li firoşgehên firotanên nebatên sorkirî, şêrîn an şor ên tîpîk, ên ku bi çêjên xwerû yên xwerû tama me têr dikin, bibînin.
Ketina Papantla, ku 43 km li rojavayê Tecolutla ye, û ya ku ji hêla Totonacs ve di dora sedsala 12-an de hate damezrandin, nîşanek diyar dike ku tenê pênc km dûr cihê arkeolojîk ê El Tajín e, û her çend ew ne di nav planên me de be jî Ew pir ceribandî ye, ji ber vê yekê em qursê diguherînin da ku bibînin ku vî bajarê pêş-Hîspanîstanê ku di sala 1785-an de dema ku karbidestekî Spanishspanî li çandiniyên tûtinê yên nepenî digeriya, hat dîtin.
BI R Hmeta XWED OF BEL TH
Bi gihîştinê re, li meydana fireh a gihîştina malperê, dorpêçkirî ji hêla avahiyên bazirganî yên tijî huner û kincên kevneşopî yên ji herêmê, pêşandana Voladores de Papantla dest pê dike, yek ji wan herî berbiçav di nav rêûresmên Mesoamerican de, ku sembolîzma laîk pê ve girêdayî ye bi ola rojê û bereketbûna erdê. Yên ku vê merasîmê cara yekem dibînin, ji cesareta dansvanan ecêbmayî dimînin dema ku ew hilkişin serê serê qurmek berjêr û bi têlên li benda xwe ve hatine girêdan ew di 13 çeperan de dadikevin, di firînê de ajalan teqlîd dikin, heya ku ew bi lingên xwe destê xwe didin erdê.
Piştî ku em ji wê ezmûna sosret kêfxweş bûn, û ji bo ku xwe li ser şêwaza cîhê xwe rêve bibin, em ketin Muzeyê ku modelek dîdaktîk wekî rêbernameyek pêşîn kar dike. Ew şirove dikin ku mîmariya vî bajarê beravê, yê bi eslê xwe Totonac, ji bil sêlikên heriyê, qûntar, friezên niche û kornîzên firiyayî, ji bilî pêlên pêpelokî, hat vesaz kirin. Di heman demê de ew girîngiya Lîstika Ballê, werzîşek rêûresmê, didin diyar kirin ji ber ku 17 dadgeh li wir hatine dîtin.
Dema ku em di nav avahiyên meraqdar ên ku li ser qadeke 1.5 km2 belav bûne de diçin, dema ku em berê xwe didin piranî perestgeh, gorîgeh an qesr, û bê guman, em ji hêla Pîramîdê Nişîn ên eslî, bi 365 kavilên xwe bê guman, dilşad dibin îşaret bi sala tavê û qorniyên wê yên piralî dike, lewma ji bîrdariyên din ên pêş-Hisspanî cuda ye. Tûra me bi tenê diqede dema ku ew di derheqê girtina dahatû ya cîh de agahdar dikin, bi aroma vanilla, ya barên wê têne firotin tûrîstan, dagirtî.
JI BO BELA
Gava ku em dikevin Gutiérrez Zamora, paralel bi devokên Çemê Tecolutla, ber bi bajarê geştyarî ya bi vî navî ve hema hema tarî ye. Li Otêla Playa "Juan el Pescador" xwediyê wê, Juan Ramón Vargas, serokê Komeleya Otêl û Motels, ji danê nîvro li benda me ye, evîndarekî dilsoz ê cîhê xwe û rêbernameyek hêja ji bo lêgerîna seyrangehên deverê, bêtir li derveyî peravan an xwaringehên bêhejmar ên bi xwarinên xweş, li ser bingeha fêkiyên behrê.
Bi rastî, tiştek xweştir nîne ku meriv şiyana wan demjimêran aram bike ji vê yekê ku piştî ku li jûreya me ya ber bi behrê rûniştiye, bi kokteylek shrimp dilxweşker û filîtek masî ya bi sosê sîr, digel sebzeyan, xweş kir. Paşê, em di nav kolanên bêdeng ên vî bajarî de digerin ku bi dora 8,500 niştecîhan, di demsala bilind de hema hema sê qat wê hejmara tûrîstan, piraniya neteweyî û ji heman eyaletê, û her weha ji deverên din ên cîran, wek mînak asîmîle dike. Hidalgo, Puebla an Tamaulipas.
Her sal, ji bilî vê, ew du tûrnûvayên masîvaniya werzîşê yên sereke li welêt, ya Sábalo û ya Róbalo, ku beşek baş ji rûniştevanên herdu Tecolutla û Gutiérrez Zamora jî tê de hene, dicivînin, ji ber ku masîgirên wan bi keştiyên xwe diçin ji pêşbazan re û wekî rêberên çêtirîn xizmetê dikin, dema ku 1.500 jûreyên wê têne dagirtin, li hin 125 otêl, pirraniya wan xwedan deverî, û ji sedî zêdetir restoranan re, ku tenê li herêma peravê hene, belav kirin. Bi heman awayî, ew ji me re qala bûyerek din a salane dikin ku ji bo vê nifûsê eleqeyek mezin heye, Festîvala Gûzê, ku gûzê herî mezin ê cîhanê tê de amade dibe, ji ber ku tenê sala borî wan şeş hezar gûz û du ton şekir, di nav malzemeyên din de, kirin. Bê guman, her şahî behaneyên baş dide ku vegerin vî gundê masîvaniyê.
BIHELATA ÇAVAN
Yek ji dilşewatên Tecolutla peravên bi gihîştina gel in, ji ber ku bi qasî 15 kîlometre peravê ber bi behra vekirî ve heye, bi gelemperî bi pêlên nerm û germ, ji xeynî dema êrişa bakur. Lê, surprîzek mezin ji bo rêwî, estarên Çemê Tecolutla ye, ku, hetanî berbangê, em amade ne ku bi keştiya mêvandarê xwe "Pataritos" bigerin. Bi awayê, navê xweşikê qeyikê ji ber hilbijartina mezinê zarokên wî ye, yê ku wî navê wî danîbû dema ku wî nû dest bi axaftinê dikir.
Sê çemên herî ziyaretkirî hene, El Silencio, bi pênc kîlometreyên gerok, di mangroves de berdar e û bedewiyek e ku bi gotinan nayê vegotin. Ne badîhewa navê wê ava paşîn e, ji ber ku dema ku motor tê vemirandin jî tewra herî sivik ya kêzikan an jî dilopên dewê yên ku ji jorîn zozanên hêdî hêdî davêjin tê bihîstin. Wekî din, em diçin Estero de la Cruz, ji bo zelalbûna 25 km, ku snûk pir caran tê masî kirin, dema ku çemê Naranjo, ya herî mezin, bi nêzîkê 40 km, bi xwedîkirina dewarên dewaran û baxçeyên porteqalan derbas dibe. Ew dîmenek bûkolîk e, ji bo temaşekirina çûkan îdeal e, em ibis, cormorant, parî, parakeets, masî sor, ajel, hewar, heron an dîkên celebên cûrbecûr dibînin. Bi rastî, gera di çolê re têkiliya tevahî ya bi xwezayê re teşwîq dike, dikare di serê sibehekê de hemî barê stresê ku ji sermayeya mezin aniye aram bike.
Di vegerê de, Juan Ramón me digihîne devera ku Fernando Manzano, ku ji hêla welatîyên wî ve baştir bi "Papa Tortuga" tête nas kirin, ku, di serê koma ekolojîst Vida Milenaria de, bi salan e ku di parastina xefikên behrê de, ku ew alîkariya wan dike, şerekî dijwar dike. ku her sal di nav pênc û şeş hezar çeqelên ji hêkên herêmî de ji nû ve hilberîn û serbestberdana bi saya ezmûna wan a pirfireh, bi piştgiriya gelek xwebexş û malbatên wan, di meşên dirêj de li peravên derûdorê. Before berî ku em herin Costa Smeralda, em diçin serdana kargeheke hilberandina vanîlayê ya li Gutiérrez Zamora, ku ji 1873-an ve girêdayî malbata Gaya ye, ku ew hemî gavên hewce ne ku ji bo stendin an vexwarinên vî fêkiyê aromatîk vebêjin.
R ROYA PUERTO JAROCHO
Navê wî Costa Esmeralda li ser otobana ber bi bajarê Veracruz ve dirêj dibe, rêgezek hêja bi otêlên piçûk, bungalow, wargeh û xwaringeh. Em li Iztirinchá, yek ji peravên herî pêşniyarkirî, hema berî Barra de Palmas, ku li wir gengaz e ku masîvaniyê bikin û bi rihetî bêhna xwe bigirin, rawestînek çêdikin. Ji wir rê ji peravê, ber bi Santa Ana-yê ve diçe, ku em li wir hin lojman û xwarinên hêsan dibînin, her çend ew li Palma Sola û Cardel e ku em dîsa cûrbecûrtir ji wargehên razanê dibînin. Li wir em mazotê bar dikin û otobana çar lengerî ya ku ber bi bendera ve diçe, dest pê dike, her çend kesên ku dixwazin şevê li peravek bêdeng derbas bikin dikarin vegerin Boca Andrea an Chachalacas, yek ji wan re herî navdar ji bo dûvayên xweyên mezin.
KAFEYEK HIONT ...
Hema ku em dikevin nav bajêr, em diçin qehwexaneya kevneşopî La Parroquia ku li ser terasa wê ya ber bi rêwîtiya fireh a fireh ve, qehweyek xweş xweş, pir xurt vexwim. Em di dilê herî girîng ê dewleta Veracruz de ne, yek ji dewlemendtirîn welat, tijî pîşesazên neft, tekstîl û bîrayê, kargehên şekir, erdên çandinî û sewalkariyê yên hilberîner, di demên kolonyalîzmê de dema ku Fîloya dewlemend a Spainspanya ya nû, bi keştiyên ku bi zêr, zîv û her cûre hilberên ku taca Spanî jê hez dikir, barkirî ber bi behra Havana ve berda.
Alexander de Humbolft di Eseya xweya Siyasî ya li ser Keyaniya Nû Spanya de ev bajar wekî "xweşik û pir bi rêkûpêk hatî çêkirin" vegot. At di wê demê de ew wekî "deriyê sereke yê Meksîko" hate hesibandin, ku tê de hemî dewlemendiya van erdên fireh diherikî Ewropa, ji ber ku ew tenê bendera Kendavê bû ku rê dida ku bi hêsanî bigihîje hundurê wê. Ev galeriya laîk di navenda xweya dîrokî de tê parastin, ku tê de notên kurê jarocho dusk bi yên danzónê ya pejirandinê re tevlihev dibin, di portalên tijî herêmî û geştiyar de, ji bo yên ku şev dawiya wan tune. Di berbanga sibê de, em li seyrangeha berbiçav a li ber otêlê li Boca del Río keyfxweş dibin, û berî ku riya xweya başûr bidomînin, em diçin serdana Aquarium, ku bê guman yek ji baştirîn li cîhanê ye, bi gelek celebên behrê. Ew ji bo her rêwîtiyek hezkerê xwezayê malperek girîng e.
LI ALVARADO
Em rê li başûr digirin. Em li Laguna Mandinga-yê mêze dikin, ku restoranên wê yên li rex çem hîn jî girtî ne û em ber bi Antón Lizardo-yê ve diçin, ku xeysetê gundekî masîvaniya xwerû diparêze, berdewam dikin.
Nêzîkî 80 km dûr, Alvarado li benda me ye, ku yek ji wan deverên herî xweşik ên li herêmê ye, bi navûdengê gastronomîk baş, ji ber ku li wir gengaz e ku hûn her celeb xwarinên behrê û cûreyên masî yên herî cûrbecûr bi bihayên rastî pêkenok, bi kalîteyek gourmet bixwin. .
Berî ku ez biçim vê derê, min ji ayetên helbestvan Salvador Vives, ku wî ew wekî "Bendgehek piçûk, gundek masîvaniyê ku bêhna qalik, tûtîn û xwêdan lê tê, şirove kir. Mala çandiniyê ya spî ku li kêleka beravê dikeve û çavê xwe dide çem ”. Bi rastî, mîna ku ew di wextê xwe de cemidî be, navenda wê ya dîrokî ji bo kesên mijûl îro aramiyek asayî diparêze. Xaniyên spî yên bi heybet ên bi korîdorên fireh û şade dora meydana navendî, ku perestgeha parîsê û qesra şaredariyê ya zengîn lê derdikevin dorpêç dikin. Bes e ku em bi çend kûçeyan ve biçin ser sînorê bendergehê, tijî kelekên masîvaniyê, hin ji wan zirav bûne û yên din jî her gav amade ne ku derkevin behrê, ji ber ku masîvaniya çavkaniya wan a sereke ya dahatê ye, ji ber ku tûrîzmê hêj ev cîhê ku heq kiriye nedîtiye. . Laguna Alvarado û çemê Papaloapan têne ba hev da ku dîmenek awarte pêşkêşî me bikin.
Bê guman, berî domandina meşê em xwe bi tirbeyek şirîn a tumbada, celebek guhertoya Alvaradeña ya paella kevneşopî, lê bexdenûs, ku bi xwarinên behrê û masî ve hatî amadekirin, û her weha hin tostên qiraseyên hêja derman dikin. Kêm xwarinên bi vî rengî, bi kalîte û hêjmar.
VEBRN BEN BEYAN
Ji vir rê di navbera nivînên qamîşê yên fireh û kamyonên ku bi gihayê şêrîn barkirî ve berdewam dibin ji bo pêvajoyê di nav milan de derbas dibe, ku dûkelên wan têlek bêdawî ya dûmana qehweyî derdixin, ev nîşana xebata bênavber a di şanikên wan de ye. Li dûr hûn dikarin devera çiyayî ya Los Tuxtlas bibînin, lê ji ber ku em dixwazin bi qasî ku mimkûn e der barê bejên nêz de fêr bibin, piştî ku em di nav Lerdo de Tejada û Cabada re derbas bûn em li rex rêyek teng ve dimeşin, ku piştî bêtirî saetekê di rê de ew ê me bigihîne Montepío.
Lê, piçek berê me nîşanek piçûk kifş kir: "50 metre, Toro Prieto." Curiosity me serfiraz dike û dikeve riya axê em diçin peravek ku em tenê wargehek ekolojîk a rustîk, aveikefta Pirate, û hin metbexên erzan dibînin, ku dema xerîdarên carinan têne vedibe.
Wekî din perava Roca Partida ye, yek ji wan deran e ku we dihêle ku hûn her û her bimînin. Li wir masîvan rêwîtiyek di binê şikeftekê de pêşkêş dikin, ku, li gorî ya ku ew şirove dikin, gengaz e ku ew bi gemiyê di pileya kêm re derbas bibe.
Dîsa, em vedigerin ser rê û hema hema danê êvarê em digihîjin perava Montepío, ku gelek otêl û xaniyên mêvanan hene, û her weha çend palapayên ku li ber deryayê dixwin. Bêdengî ew qas mezin e ku muzîka çend xaniyên li bejahiya nêzê li ser terasa xaniyê ku me hilbijart ku em ê şevê derbas bikin tê bihîstin, dema ku em kêfa xwe ji hejmartina stêrkên ku di çeperek ezmanî ya paqij de ku heyvek spehî hîn jî dibiriqe dihejmêrin kêfxweş dibe.
DAWYA R JOWEST
Me der barê tixûbên çêtirîn ên ku em dikarin pêşiya Catemaco bibînin em ji gerînendeyê otêlê pirsîn û wî Playa Escondida û Hicacos pêşniyar kir. Ji ber vê yekê, pir zû em çûn bajarê meşhûr ê sêwiran, li rex rêyek ax, pir zexm, û nayê pêşniyar kirin ku bi şev rêwîtiyê bikin. Lêbelê, ew hêjayî avêtinê ye, ji ber ku demek kurt piştî ku em rêçûna li berava pêşîn a navborî dîtin, navê wê ne pûç e, ji ber ku ew quncikek hêja ye ku di nîvê cîh de ye, di nav nebatên şilbûyî de ye, Ku tenê bi daketina derenceyek asê û ne rêkûpêk, an jî bi qeyikê bi behrê ve tête peyda kirin. Bi rastî, ew deverek efsûnî ye, ku em dixwazin bi gemiyê werin binav kirin û carî xilas nebin.
Lê, şehweta me bala me dikişîne û em diçin Playa Hicacos, yek ji çend deverên hema hema virgin ku mêvanxaneyek geştyarî ya sade heye, û her weha xwaringehek piçûk a ku ji hêla malbatek heval ve tê rêve birin, ku dikare yek ji pelikên masî yên herî juic amade bike. ku me teva rê tam kiriye. Bi awayê, dema ku me ji wan pirsî "gelo ew taze ye", bersîvek mîna henekek xuya kir, "ew ne ji îro ye, lê ji duh piştî nîvro ye".
Rêwîtiyek bidawî bû, her çend ne berî barkirina benzînê li Catemaco bû, ku em hiştin ku em derbasî Girava Meymûnan bibin, an jî biçin serdana yek ji sêra wê. Lê, demê deng dan û bi vî rengî vegera li Mexico City hate ferz kirin. Lêbelê, vê rêgehê rê da me ku em têkevin cihên bê guman, di estêr û peravên ku hîn jî potansiyela wan a pir mezin heye ji bo vedîtina gelek rêwiyan, evîndarê bedewiyên xwezayî yên bêhesab ên Meksîkayê.
