Bisîklet hestên cihêreng pêşkêşî me dike, têkiliya bi derdorê re dibe tiştek bêhempa û erd carinan bi tekerên me re têkiliyek kûr saz dike. Ji bo vê sedemê, dema ku min awayê diyarkirina ku ez ê biçim Bajarên Sêrbazî yên Jalisco-yê diyar bikim, min biryar da ku ez li çerxa çiyê bigerim.
Ku mirov ji hewa, ji heman rûyî an li binê wê bibîne ne yek e. Em di heman demê de bawer dikin ku perspektîf li gorî awayê veguhastina mirov bikar tîne û heya leza ku meriv tê de diguheze. Ev ne hestek eynî ye ku meriv bilez di rêyek teng de bimeşe, pê hesiya ku rê di bin lingên me de diherike, û dimeşe ku ew hûrguliya herî hûr a dîmenê fêr dibe.
Canvas rengîn
Serdana Tapalpa, zeviyek rengîn a di Nahuatl de, bi bandor mîna avêtina li ser teşeya wênesazek e. Em gihîştin kamyonê, ji Guadalajara û piştî "taştêya şampiyonan" (bixwe ez ji xwe re heyranê nanê Guadalajara mikur têm) em hema hema amade bûn ku li pedalan biçin. Helmet, lepik, qedehek û alavên din ên bisiklêtanê, û hin tiştên xwarinê. Bi teşeya yekem, tevgera horizontal dest pê kir, di heman demê de jî vertical, ew e ku yekem metroyên ku em geriyan ew kolanên kevirî yên Tapalpa bûn. Çûyîna wan bû nermkerê goşt, ji perspektîfek erênîtir, temrînek "bêhnvedanê", lê tiştek wekî meditation an yoga. Lêbelê, divê hûn rastbîn bin, û ya rast ev e ku dema ku ez van gotinan dinivîsim, bîranîna jiggling gotî bi bîranîna xwe ya pedaliya bi Tapalpa re, û girtina cejna rengê xaniyên wê yên spî bi tepsên sor, balkonên wê û deriyên darîn. Bi vê kartpostalê re rûbirû, rast ev e ku her celeb nerehetiya laşî tê bexşandin, an jî wekî ew li dora wê dibêjin, "kî bixwaze pehîn pûngê bigire".
Berî ku Tapalpa li paş xwe bihêlin, hêja bû ku em serdanek kurt li navenda bajêr bikin. Li ser rêwîtiyek li kolana sereke, hin maseyan şirînahiyên herêmî, serxweşên navdar, mînakî; cûrbecûr şirîkên şîrê, wekî pegoste; hin fêkiyên sierrayê di syrupê de, û her weha rompopeya kevneşopî ya deverê. Di eynî awayî de ku mirîşk li dûvikên gûzê digere, em li ser Cadeya Matamoros berdewam dikin, piştê dişînin heya ku em li perestgeha San Antonio, ku li dawiya esplanade mezin e radiwestin. Li ber vê avahiyê birca zengilê kevn a heman dêra sedsala 16-an e.
Ironworks Tula
Hêdî-hêdî, piştî pedalbûnê pedal, em dikevin nav gundên Guadalajara, diçin Hacienda de San Francisco. Têlên kevir ên bêdawî bi me re û li her du aliyên rê jî bûn. Mêrgên berzex, mîna pêpilek kesk a ku ji ber xemên bayê ve hatî dirûtin, bi tevahî rengîniya dîmenê kir, ku dem bi dem ji hêla komek kulîlkên çolê ve hatî xalîçekirin. Barana rojên borî çem mezin kirin û derbasbûna wan garantî bû ku em ê lingên xwe nû bikin. Bagera teze ya ji daristanê me hembêz kir dema ku rê bi pîneyên hêşînayî, darên berfiraz, dîk û oyameles hatibû pêçandin. Rê, ku armanca wê bajarokê Ferrería de Tula bû, berê xwe da rêçek teng, ji hin deriyên darîn ên rustîk derbas bû ku me sekinand. Car carinan, hişê min sînoran derbas dikir û dîmenê min vegerand wan mêrgên idîl ên Alpên Swîsreyê. Lê na, laşê min hêj li Jalisco bû, û ramana ku li Meksîkoyê ev deverên meyên nuwaze hene ez bi şahiyê tije kirim.
Hêdî-hêdî, hin xanî li kêleka rê dest bi xuyangê kirin, ev nîşana ku em nêzê şaristaniyê dibin e. Zû zû em li hawîrdora Ferrería de Tula ne.
Me zivirînek nû da nexşeyê û naha rêça me ber bi hilkişînek dijwar ve diçû, me bi leza herî nerm guherî, me serê xwe xwar kir, me xwe berhev kir, me bêhna xwe kûr kir. Deqîqe û şûnda derbas bûn, heya ku em di dawiyê de gihîştin pasa çiyayê xwe, tam cihê ku "kevirê hevseng" ê tê zanîn e; zinarekî delal ku, li ser kevirekî din rûniştiye, li hevsengiyê dilîze.
Juanacatlán, Tapalpa û keviran
Finally di dawiyê de cejnê dest pê kir, rêgezek ku diherike kûrahiya daristanek qeşeng. Em kokên xwe diqulipînin û kevirên tûj ên ku gef dikin ku lastîkên me difetisînin, diherikin. Bi sax û silamet em gihîştin bajarê Juanacatlán, hema di wê kêliyê de ku bisiklêtê min dest bi gilî kir. Em li firoşgeha yekem a firoşgehê sekinîn da ku xwe bi xwarinek acîl çekdar bikin, û bûyer, zilamê ji firoşgehê me birin malê, li wir rûnê motorê yê mayî ji kamyona wî çareseriya gavê ya zincîra min a bi deng bû.
Bi her tiştê birêkûpêk û perçeyên yedek, riya me, piştî ewqas lepên, vegeriya Tapalpa, lê rê ne rasterast bû. Li dûr, li deşteke zelal û gerdûn, min dît ku kevirên kevir ên kolosal li her deverê belav bûne. Bersiva pirsa min a pêşbînik hêsan bû, ew li ser tiştê ku wekî Geliyê Enîgmas an "keviran" tê zanîn bû. Çend çîrok û efsane hene ku li dora vî cîhê taybetî di nav hev de ne. Ya herî gelemperî qala meteorîtên ku bi hezaran sal berê li vê nuqteyê ketî dike; Yên ku viya difikirin, teoriya xwe bi wê rastiyê piştrast dikin ku hawîrdor nebûna gihayê ye û dibêjin ku li vir çîmenek çênabe. Lê ev ne pir pêbawer e, ji ber ku di nihêrîna pêşîn de wisa dixuye ku şivaniya bêkêmasî bûye sedema sereke ya çolbûnê, di nav de birrîna diyar a daran. Teoriyek din jî dibêje ku kevir di binê erdê de bûn heya ku ji ber şilbûna avê hatin vedîtin. Dîtina herî ezoterîk ev e ku van kolosên keviran xwedan taybetmendiyên enerjîk û heta mîstîk in. Ya rast ev e ku ew deverek e ku ji serdema prehistorîkî û şûnda ji hêla hin eşîrên pêş-panspanî ve hatî dagirkirin. Hin herem ji me re piştrast kirin ku li vir wekî delîlên niştecîhên kevnare petrograf hene, lê ev bîranînên hanê nayên eşkere kirin.
Dema pedal dikir min tamalesên navdar ên Tapalpa chard ku ewqas li ser min hatibû axaftin, xweş dikir, dema ku biryara yekgirtî ew bû ku wan ji bo paşê bihêle û pedal bidomîne. Bi kurtahî, piştî ku hesret paş xistin, em careke din bajar dorpêç dikin, ji ber ku li jor dîmenek we ya bêhempa heye. Bêyî ku ez ji gotina hevalê xwe Chetto, duçerxeyek ji Guadalajara ku di serpêhatiyên min ên kesane yên li Jalisco de wekî rêber tevdigere, guman bikim, min dest bi hilkişîna kolanên bi kevir kir. Ew bêdawî xuya dikirin, lê piştî ku di bin tava şewitî ya piştî nîvro de çend mîlyar şil kirin, me avahiya ku Hotel del Country lê radiweste, dît û bi rastî ji wir, li terasa xwaringehê, perspektîfek weya bêhempa ya gelî û çiyayan heye ji Tapalpa, û her weha ji bendava El Nogal, cîhê meya paşîn. Vegerîna riya axê, valahiyek ku mîna pişta kurmikek ji çûn û hatinê nesekine, me dor li bendava 30 hektarî girt. Berî vegera gund bi qasî 2 kîlometre û nîv, em di Atacco re derbas bûn. Di vê civaka cîran de bingeha yekemîn a Tapalpa ye û hîn jî xirbeyên perestgeha yekem a ku di 1533 de hatî çêkirin hene. Li bajarokê, ku navê wî tê wateya "cîhê ku lê av lê çêdibe", spa heye, li herêmê yekane.
Ji ber vê yekê, di vê serpêhatiya efsûnî de beşa meya yekem bi dawî dibe, bê guman, bi tamales chard di navberê de û qehweyek tenûrê, ku ji eywanek temaşe dike ka roj çawa li pişt banê sor vedişêre.
Mazamitla
Gava ku ez hatim vê derê min dev ji hesta gunehbariya li ser tevayiya kartpostala xweya xeyalî ya Alper berda. Belê, bi rastî, Mazamitla wekî Swîsraya Meksîkî jî tête nas kirin, her çend ji bo hinekan ew "paytexta çiyan" be. Li dilê Sierra del Tigre bicîhkirî ye, lê tenê saetek û nîv dûrî bajarê Guadalajara ye, ew ji bo kesên li serpêhatiyê digerin cîhek hêja ye, lê di heman demê de cihekî bêhnvedanê û kêfê ji ahenga tiştên hêsan e.
Li lêgerîna cihekî ku em taştê bixwin, em gelek caran meşiyan navenda bajêr. Mîmarî bi gelemperî dişibihe ya Tapalpa, bi xaniyên kevn ên bi kumê daran û dar, balkon û portalên ku şade didin peyarêkan û kolanên kevirî. Lêbelê, Parroquia de San Cristóbal, û şêwaza wê ya eklektîkî, ji ya ku me berê dîtibû dûr e.
Dema ku roj li ser banên geometrîkî nihêrî, kolan dest bi serma xwe ya sibê kir û hin cîranan beşê xwe yê kolanê paqij kir. Firotên destan li ser eniyên firotgehên navenda bajêr dest bi hilbûnê kirin. Em li dora xwe mêze dikin û fêkî, penîr, jelî, hawrik, reşbelek, hilberên şîranî yên nû wekî rûn, krem û panelas, û atola meydana tîpîk dibînin. Di dawiyê de min li ser çayek guava biryar da û em ji bo ku em hatin, pedal bikin, amade bûn.
Epenche Grande û Manzanilla de la Paz
Ji bajêr derketin, em riya Tamazula digirin. Nêzî 4 an 5 kîlometre dûr, valahiyek li milê rastê, ku riya çûyînê bû, dest pê dike. Tevî rastiya ku otomobîl hene, lê dijwar e ku meriv bi yek re hevdîtin bike û kişandina wê hema hema îdeal e. Ev riya qirêj a der-lê-lêdan bi nîşanên ku nîşana mîl, zozanên û heta agahdariya tûrîstîk nîşan dide. Çend kîlometre dûrî me em derbasê çiyayê La Puente dibin, li bilindahiyek 2,036 metre, û piştî daketinek dirêj, em digihîjin civaka piçûk a Epenche Grande. Lê hema bê rawestan em çend metroyên din jî berdewam dikin ku, li derûdora bajêr, Xaniyê Gundan ê Epenche Grande, penagehek ji bo bêhnvedanê û xwarinek xweş e. Baxçeyek tijî kulîlk û daristan dor li xaniyê mezin ê gundewarî yê mezin bi hewşek hundirîn vedihewîne ku we vedixwîne ku hûn rehet bibin û ji dengê çûk û bayê, li bin siya darên mezin ên çaman û bayek nû, kêfê bikin. Lê ji bo ku em pir sar nebin û têla çîrokê winda nekin, em vegeriyan bisîkletan. Rancherías û zevî li ser dîmenê serdest dibin. Car bi car, çandiniyên kartolê li deştan dorpêç dikin û li binê çavê hişyariya lûtkeyên bilind ên Sierra del Tigre belav dibin. Middî nîvro bû û di bin tekan de, siya sifir bû, roj lê dixist û hewa xuya nedikir. Riya ku carinan rengek spî werdigirt, tavê bi zor dida ber çavan ku frown dibe domdar. Bi vî rengî em rûbarê çiyayê din ê rûdinin û ji girê Pitahaya-2,263 metre-bilind derbas dibin. Bi kêfxweşî, her tiştê ku diçe berjêr dibe ku were xwarê, lewma riya mayî heya Manzanilla de la Paz xweştir bû. Piştî ku çûn nav firoşgeha piçûk a yekem a ku heye û tiştê herî sar ê wan hebû, hin kolanên bi kevir û ji hêla gihayan ve hatibûn dagirkirin, wan em ber bi bendava piçûk a bajêr ve birin, li wir me fersend dît ku em li ber siya hin dildaran bisekinin, ji ber ku hîn jî me hebû rêyek dûr dirêj e.
6 kîlometreyên din hema hema hilkişiyan, lê hêja bû. Em gihîştin nuqteyek panoramîk ku tevahiya Sierra del Tigre di bin pêlavên me de dirêjkirî bû. Riya ku di nav bajarên Jalisco re derbas dibe êdî wateyek din jî heye, ji ber ku ji vê perspektîfê dîtina bêhemdîbûna van axan ji xwe re efsûnek peyda dike.
Valahiya me li paş ma, ji hêla rêyek kêfxweş ve hate şandin ku çend kîlometre rê da me ku em bi kûrahî biçin nav daristanek çaman û darê ku ji hin tîrêjên ronahiyê vedişêrin. Di bin rengê zêrîn de ku atmosfer di ronahiya êvarê de bi dest xwe dixe, em li riya Mazamitla, li lêgerîna şîvek baş, vegeriyan ser rê.
Di dema dorpêça bêdeng a li ser asfaltê, min dîmenên cihêreng, rabûn û hilketin nirxandin, hewl da ku tomar bikim û bêyî ku berfirehiyê winda bikim, 70 kîlometreyên ku me pedal kiribûn ku rêyên Jalisco bikolin.
Kanî: Meksîkaya Nenas Hejmar 373 / Adar 2008
